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Ganz sicher werden Sie das jetzt auch nicht glauben. Aber die netten Ladys vom Tourismusbüro in Savannah würden auf die Bibel schwören, dass es genau so passiert ist. Da war also diese Journalistin aus Tokio. Zum ersten Mal in den USA, morgens in Savannah gelandet, abends von amerikanischen Pressebetreuern in einem Restaurant in der Altstadt bewirtet. Mehrere Augenzeugen bestätigen, dass die Japanerin dort ganz plötzlich kreidebleich geworden sei. Dann habe sie laut aufgeschrien und sei ohnmächtig vom Stuhl gesunken. Später im Hospital gab sie an, dass im Restaurant eine junge Frau in einem altmodischen Kleid auf sie zugeschwebt sei. Die Frau sei durchsichtig gewesen wie Rauch. Niemand außer der Japanerin hatte die Erscheinung bemerkt. Der Jetlag? Zu viel Apfelwein? Ein pfiffiger Lokalreporter forschte im Stadtarchiv von Savannah nach. Und siehe da: Das betreffende Lokal war vor mehr als hundert Jahren ein Ballhaus. Bei einem verheerenden Feuer kam eine junge Frau ums Leben.

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Die Geschichte ist Ihnen zu gruselig? Dann sollten Sie nicht nach Savannah oder Charleston fahren. Denn das sind die „most haunted cities“, die am häufigsten von Gespenstern heimgesuchten Ortschaften in den USA. Andererseits würden Sie die beiden romantischsten Städte Amerikas versäumen: Savannah in Georgia und Charleston in South Carolina, keine anderthalb Autostunden voneinander entfernt, sind die legendären „Southern Belles“, die Südstaatenschönheiten.

Und wie schön sie sind! Von Gaslaternen illuminierte Straßen mit Kopfsteinpflaster, über die gemütlich Pferdekutschen klappern, plätschernde Springbrunnen und der Duft von Magnolien, da fühlt man sich ein bisschen wie Vivien Leigh und Clarke Gable in „Vom Winde verweht“. Amerikaner besuchen die „Southern Belles“, wenn sie den Zauber der Alten Welt spüren möchten. Und wenn sie sich dabei auch noch gepflegt gruseln können, hat sich die Reise doppelt gelohnt.

Besonders Savannah besitzt einen geradezu morbiden Charme. Wozu die uralten Eichen, von denen das Spanische Moos herabhängt wie Trauerflor, nicht unwesentlich beitragen. Die seltsame Pflanze lebt von der Luftfeuchtigkeit. Ist diese hoch, färbt sich das Moos grün. Bei Trockenheit wirkt es dünn und struppig, als hätten die Rock-Zausel von ZZ Top ihre Bärte zum Trocknen aufgehängt.

Steile, ausgetretene Stufen führen hinunter zum Savannah River. In all seiner nostalgisch anmutenden Pracht zieht ein Schaufelraddampfer vorbei. Auf der Uferpromenade spielt ein schon recht betagter schwarzer Musiker Saxofon wie ein junger Gott. Eine dunkelhaarige Schöne hat sich ihr Haustier wie eine Kette um den Hals gehängt – eine Riesenschlange. Es herrscht ein atemberaubender Trubel, und aus den Backsteinbauten der ehemaligen Baumwolllager, in die Restaurants, Kneipen und Süßwarenläden gezogen sind, dringt lautes Stimmengewirr. Spätabends scheinen sämtliche 180.000 Bewohner Savannahs unterwegs zu sein. Oder doch Gespenster?

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Der Leichenwagen erscheint jedenfalls pünktlich. Sechs Personen passen hinein, weil in dieser Nacht kein Sarg zu transportieren ist. Bitte Platz nehmen zur mitternächtlichen Fahrt über die Friedhöfe! Reichlich makaber und hübsch grauslich. Und nur eine von einem Dutzend „Ghost Tours“, den so beliebten Stadtrundfahrten auf den Spuren von Mördern, Monstern und Untoten. Wenn Sie Savannah in Richtung Charleston verlassen, kann es aber getrost ein normaler Mietwagen sein. Nehmen Sie den alten Highway 17, denn der ist eindeutig die bessere Wahl als die langweile Interstate-Autobahn.

Die Straße führt durch Moorlandschaften mit mächtigen Eichen und Zypressen, vorbei an verfallenen Häusern, vor denen rostige Cadillacs mit Heckflügeln von vormals besseren Zeiten künden. Und an Dinern, die aussehen wie Kulissen aus Hollywoodfilmen der 50er-Jahre. Aber diese uramerikanischen Lokale sind echt, und Sie könnten sich dort für eine Handvoll Dollar satt essen an Brathuhn mit Grits, der warmen Maismehlgrütze, und Riesenportionen Catfish, gebackenem Wels mit Kartoffelpüree. Alkohol ist nicht im Ausschank. Dafür steht an jeder Kreuzung eine Kirche. Wir sind schließlich im Bible Belt, dem frommen Bibelgürtel.

Das malerisch am Atlantik gelegene Charleston wird wegen der vielen Gotteshäuser The Holy City genannt, die Heilige Stadt. Wie in Savannah schufen auch hier ein florierender Sklavenmarkt und riesige Baumwollplantagen die Basis für eine Pflanzeraristokratie, die eine bestens erhaltene Altstadt mit mehr als 3000 historischen Bauten und eine an Bällen und Belagerungen reiche Geschichte hinterließ. Doppelstöckige Veranden mit korinthischen Säulen bilden einen Kontrast zu auffallend schmalen Häusern, den Single Houses. Jene sind nur ein bis zwei Fenster breit, weil einst die Grundsteuer nach der Häuserbreite bemessen wurde.

Charleston atmet mehr noch als Savannah den Geist des alten Südens. Magnolien, Azaleen und Kamelien blühen um die Wette, Glyzinien schwer wie Trauben umrahmen üppige hölzerne Portale. So manch fetter Kater hat sich seinen Schaukelstuhl auf einer Veranda erobert und beobachtet aus schmalen Katzenaugen das gemächliche Flanieren auf den blitzblanken Straßen und Trottoirs.

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Es fällt schon auf, dass die Menschen hier eine Spur eleganter gekleidet sind, als man es sonst aus amerikanischen Städten kennt. Charleston hat den Ruf, chic und intellektuell zu sein. Passenderweise sind in den Bars der Altstadt gerade Dichterlesungen in Mode. Selbst verfasste Verse werden zum Besten gegeben, dazu trinkt man Weine aus Oregon. Oder einen Oyster-Shooter, ein Mixgetränk aus Tomatensoße, Chilis, Wodka und einer rohen Auster. Höllisch scharf, schlüpfrig und ziemlich genial. Gruselige Vergnügungen bieten Geister-Führungen über Friedhöfe und durch Pubs, in schaurige Gassen und vorbei an angeblich verfluchten Häusern. Gänsehaut für 18 Dollar.

Und manchmal begegnet man auch auf dem späten Heimweg Furcht einflößenden Gestalten, ungeschlacht, laut und muskulös, die so gar nicht ins pittoreske Stadtbild zu passen scheinen. Da sind dann meistens Rednecks, die auf den ersten Blick wirken, als wären sie von Kopf bis Fuß auf Hiebe eingestellt. Doch die kräftigen Herren mit den roten Nacken und der Vorliebe für Sixpacks und Pick-ups sind bloß stolz auf ihre ländliche Herkunft und im Allgemeinen friedlich. In Charleston machen sie Station auf dem Weg zu den wilden Nascar-Autorennen in Daytona. Aber das ist eine andere gruselige Geschichte.

Anreise: Continental, Delta und US Airways fliegen nach Savannah.

Pauschal: Zwölf Tage Südstaaten-Rundreise inklusive Flug ab 1500 Euro von Thomas Cook Reisen, buchbar über www.e-kolumbus.de . 21 Tage Südstaaten-Rundreise ab/bis Atlanta ab 549 Euro bei Travel World Online ( www.travelworldonline.de ).

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Tipp: Vom 18.3. bis 3.4. 2010 findet das Savannah Music Festival statt.

Auskunft: Georgia Tourism, Tel. 0521/9860412, www.georgia-usa.de ; South Carolina, Tel. 06172/921604, Media

Die Reise wurde von Thomas Cook Reisen unterstützt.

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