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Glorioser Giacometti. Verrückt nach Mondrian. Éric Rohmers Film “L’Amour l’après-midi” von 1972. Dies ist nur ein Bruchteil der Inspirationen für die kommenden Herbstkollektionen, die an einem regennassen Dienstag in New York gezeigt wurden. Und in der Tat: Man musste sich im Gedränge mit Streetstyle-Fotografen, Prominenten, Einkäufern und Luxus-Shoppern auf der Hetze durch tiefe Pfützen und Sturzbäche sehr zusammennehmen, um nicht einfach in das Heiligtum einer stillen Galerie zu treten und diese laute, schnelle Welt der Mode hinter sich zu lassen.

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Was wir aus den Shownotizen lernen, ist, dass auch Top-Designer trotz des immer gnadenloseren Tempos der Design- und Produktionszyklen gelegentlich Zeit finden, ins Museum oder in Programmkinos zu gehen. Das beruhigt, weil es wichtig ist, dass Kreative sich aus dem Alltag herausnehmen. Ob jedes Kunstwerk, jeder cineastische Einfall in Schnittmuster und Stofflichkeit übersetzt werden kann, ist gleichwohl die Frage.

Im Falle von Vera Wang, die sich von so unterschiedlichen Künstlern wie Giacometti und Mondrian inspiriert fühlte, lautet die Antwort Nein. Es sein denn, man will den Begriff der Nacktheit des Schweizer Bildhauers Giacometti wörtlich und nicht symbolisch verstehen und auf schweren Plateauschuhen gänzlich entblößt durchs Herbstlaub stapfen. Doch neben den Miniatur-BHs für Frauen, über denen ein paar lose Bahnen Tüll flatterten, gab es auch ein paar angezogenere Kleidungsstücke aus der Fecht-Bekleidung. Mit etwas Fantasie konnte man die zahlreichen Bondage- und Gürtelelemente für Piet Mondrians berühmte schwarze Linien halten. Der Applaus war verhalten. US-“Vogue“-Chefin Anna Wintour schien zwischendurch einzunicken.

Auch Tory Burchs Bezug zu Rohmers Anti-Monogamie-Drama gibt Fragen auf, hat sie sich doch erst gerade mit dem CEO des Luxuskonzerns LVMH, Pierre-Yves Roussel, verlobt. Andererseits: Franzosen sollen ja ihre ganz eigene Idee der Ehe haben. Oder versucht sie, das risikoscheue Image ihrer Marke loszuwerden? Bislang galt: Wer Tory Burch trägt, will gar nicht cool sein, sondern sortiert – put together, wie man hier sagt. Oder ging es vor allem um das Erscheinungsjahr des Films: 1972. Vielleicht rauchen auch sehr sortierte reiche Vorstadtfrauen mal gerne einen Joint. Ist ja schließlich in immer mehr US-Staaten zu Freizeitzwecken erlaubt.

Waren die 41 verschiedenen Looks deswegen langweilig? Nein. Sie waren sogar sehr schön. In den klassischen Farbkombinationen ebenso wie in den unerwarteten Material-Mixen aus stumpfer Seide mit bestickten Pailletten-Rauten. Oder in den Details der Teile, die aus ihrer neuen Linie Tory Sport stammen – wie die gesteppte Bomberjacke mit Leder-Stehkragen. Highlight: ein flauschiger Lammfell-Mantel in Rostrot. Und wer nicht nur französische Autorenfilme, sondern auch Pferde liebt oder stilvoll mit dem französischen Verlobten durch den Bois de Boulogne reiten will, der findet bei Tory Burch bald alle möglichen Stücke, deren Schnitt oder Muster das Reiterherz höher schlagen lassen. Warum nicht?

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Auch wenn die Show Zuschauerinnen wie Kate Bosworth und Jamie King mit den perlenden Klängen des französischen Komponisten Eric Satie einstimmte, ging es doch am Ende mehr um den sehr amerikanischen Hang, einfach nur Spaß zu haben. Cyndi Laupers „Girls Just Want to Have Fun“ lieferte den Models den Takt. Ihre Eltern hätten ihr beigebracht, dass Negativität nichts als Lärm sei, sagte Burch unlängst in einem Interview. Und so ließ sie sich auch nicht die Laune verderben, als bei einer Spendengala für Hillary Rodham Clinton, den die Mode-Milliardärin auf ihrem prachtvollen Anwesen in South Hampton veranstaltete, die Sprinkleranlage anging und die Gäste nass wurden.

Eine gute Dosis Optimismus gab es auch bei zwei anderen Designerinnen mit zwei sehr unterschiedlichen Zielgruppen: Design-Urgestein und Grande Dame Diane von Fürstenberg und Design-Neuling und Ex-Punkrockerin Beth Ditto, die ihre erste eigenständige Kollektion für Frauen mit den Maßen von Niki de Saint Phalle-Figuren vorlegte. “Ich habe kleine Brüste. Steht mir das?”, fragt eine korpulente junge Kundin in einem Oversize-Overall unsicher. “Ach klar. Ich hab dafür lange Brüste”, gab Ditto lachend in breitem Südstaaten-Akzent zurück. Thank you for sharing!

Barfuß und fröhlich führte sie die Redakteure durch ihre bislang nur ein Dutzend Teile umfassende Kollektion. Die in New York gefertigten Teile, die online bei Media bestellt werden können, versuchen erst gar nicht, übergewichtige Frauen dünner aussehen zu lassen. Sie zelebrieren die Pfunde. Das ist in der immer noch von Magermodeln dominierten Modewelt ein guter Kontrapunkt.

Ditto, in mit Kussmündern übersäter Leggins, zeigt auf ein hochgeschlossenes hellgraues Kleid, dass in der Mitte des Hinterteils gerafft ist und entsprechende Falten wirft. “Das sieht so toll aus!”, sagt sie vergnügt zwischen ein paar Brocken Deutsch und formt mit den Händen einen runden Po. Schönheit liegt in den Augen des Betrachters. Vielleicht müssen wir als Betrachter auch unseren Schönheitsbegriff erweitern. Fast möchte man ihr zuflüstern, die nächste Kollektion doch einfach mal auf die Rokoko-Maler Fragonard und Boucher zu beziehen.

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Ohne kulturelle Überhöhung kam die Kollektion von Diane von Fürstenberg aus, die wie eine Theatervorführung in Szene gesetzt wurde. Das muss man sich so vorstellen: Gigi Hadid, Karlie Kloss und Kendall Jenner und ihre Model-Kolleginnen tragen allesamt die neuen Entwürfe und improvisieren Szenen aus dem Leben einer Jet-Set-Frau: Kofferpacken und Aufbruch, Papierkugelschlacht im Büro (einfach mal nachmachen!), gemeinsames Schminken und Zurechtmachen mit Freundinnen (bei der dann sogar Diane von Fürstenberg mitmachte). In der Beschreibung der Kollektion, die „Love Power“ heißt, wimmelt es nur so vor Feel-Good-Begriffen: stark, selbstbewusst, geliebt, liebend, rauschend. Zitat: „Das Leben ist ihre Reise, ihre Kleider sind ihre Freunde, während sie die Frau wird, die sie sein will.”

Die Kollektion als visuelle Umsetzung ihrer Biografie „The Woman I Wanted To Be”. Jede Frau kann Diane sein. Offenbar geht die Selbstwerdung oder Diane-Verwandlung mal wieder am besten in siebziger Jahre Kleidern, die ein leichtes Update erfahren. Falls Einsteins Versprechen von Zeitreisen doch bald eingelöst wird, dann ist man in DvF in jedem Fall toll angezogen. Highlight: ein cognacfarbener Lederrock, in dessen Falten sich Chiffon verbirgt, sowie die vielen gemusterten Kleidern, die auf jeder Party ein Hingucker sein dürften.

Nach so vielen Obertönen ist die wie immer intim gehaltene Präsentation im Headquarter von Michael Kors wie die Pause in einer Oper von Alban Berg. Erleichternd irgendwie. Hier geht es ganz einfach darum, die zumeist unerschwinglichen Teile der Michael Kors Collection, der Luxuslinie des Designers, in Ruhe zu zeigen und Fragen zu beantworten.

Vielleicht liegt sein Erfolgsgeheimnis darin, den Kundinnen etwas zu geben, was nicht nur unverhohlen luxuriös ist, sondern auch angenehm zu tragen und zwar am besten gleich, nachdem man es auf dem Laufsteg gesehen hat. „Die Modewelt ändert sich gerade rasant. Die Auseinandersetzung damit ist gesund”, meint er gelassen. Die Musikwelt habe sich nun mal auch grundlegend geändert. Seine Mutter kaufe bis heute CDs und lade nichts von Spotify runter. Angst machen ihm die Veränderungen nicht. Warum auch, seine Geschäftszuwächse sind rasant.

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Und so können sich seine Kundinnen bereits jetzt direkt nach der Show zu seinem New Yorker Flagship-Store auf der Fifth Avenue fahren lassen und zwölf Teile aus der neuen Kollektion kaufen. Oder online gehen: “Das ist wie ein Trailer. Es macht neugierig, aber verrät noch nicht zu viel.” Mit dabei sind schwarz-graue Stiefeletten mit Leo-Print sowie eine dicke, graue Kashmir-Jacke. „Viele meiner Kundinnen gehen jetzt Ski fahren und in den Läden liegt schon die Frühjahrsware.” Auch nicht einfach!

Derartige Dilemmas sollen nun Geschichte sein. Kollektionen sind in Zukunft nur noch neu, nicht mehr an die Saison gebunden. Bei Kors kann man sich auf Brokatmäntel mit Herrenmuster-Hosen freuen und auf viele Federn: als Aufsatz auf langen Handschuhen, an Rocksäumen und auf Krägen. Wer es noch auffälliger mag, der kann in Aspen in einem camelfarbenen Nerzmantel mit eingefärbten weißen Blumen zum Après-Ski auftauchen.

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