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Die Piazza San Zeno ist groß und still. Vögel zwitschern aus zartgrünen Linden, junge Mütter haben ihre Kinderwagen im Schatten geparkt, Rentner sitzen auf Parkbänken und unterhalten sich.

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Schon am Vormittag sind die wenigen Terrassenplätze der “Bar Abazia” besetzt, auf den Tischen stehen Gläser mit “Spritz”, dazu hat der Kellner Chips und Oliven gebracht.

Vor dem Eingang der imposanten San-Zeno-Basilika wartet eine Hochzeitsgesellschaft auf die Braut. Die Damen balancieren auf schwindelerregend hohen Plateausohlen, wie sie bei Pollini, Fratelli Rosetti und Bruschi in Veronas Top-Einkaufsstraße Via Mazzini im Schaufenster stehen.

Die Herren tragen dunkle Anzüge und Sonnenbrillen, selbst hier im nordischen Venetien wirken sie damit verwegen und leicht mafios.

Verona zählt zu den schönsten Nebenschauplätzen einer Italien-Reise. Die 350.000-Einwohner-Stadt ist nicht so prächtig wie Rom, nicht so überlaufen wie Florenz, nicht so elegant wie Mailand, sondern angenehm, überschaubar und bis auf die Knochen provinziell.

Einmal im Jahr wird Verona allerdings zur großen Bühne für Weltstars. Jeden Sommer – 2012 zum 90. Mal – finden in der antiken Arena Opernfestspiele statt.

In diesem Jahr soll die Liebe den Spielplan prägen: Verführung in Sevilla (“Carmen”), Hingabe am Nil (“Aida”), Eifersucht in Rom (“Tosca”), Stolz im fernen China (“Turandot”) und als Höhepunkt die ganz große Lovestory aus Verona (“Romeo und Julia”).

Zum ersten Mal steht mit “Don Giovanni” auch eine Mozart-Oper auf dem Spielplan, inszeniert von Altmeister Franco Zeffirelli, der, wo er schon mal da ist, auch gleich die vor der Arena gelegene Piazza Bra mit einem Bühnen-Outfit bedachte: Seinem Plan zufolge werden die beliebten Café- und Restaurant-Terrassen mit pastellfarbenen Markisen bedeckt und so ein wenig wirken wie die Kulisse von “Carmen”.

Natürlich führt kein Weg an Verdis “Aida” vorbei, seit jeher der Bestseller in der gut 14.000 Sitzplätze bietenden Arena.

Ein Neuling ist dagegen “Romeo und Julia”. Charles Gounods Oper wurde erst voriges Jahr ins Repertoire aufgenommen, obwohl das berühmteste Liebespaar der Erde aus Verona stammt und von hier auch nicht wegzudenken ist.

Ob “Osteria Giulietta e Romeo” oder “Hotel Giulietta e Romeo”, ob Speisen wie “Baci di Giulietta” (kleine Meringues mit Vanillecreme), “Sospiri di Romeo” (ähnlich, aber als Schoko-Version) oder “Insalatona Giulietta” (Riesen-Salatteller).

Ob Julias Club, Grabstätte oder Café. Romeo und Julia werden bis zum Exzess vermarktet, ihnen aus dem Weg zu gehen ist fast unmöglich.

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Insbesondere “La casa di Giulietta”, das Haus, in dem die Capuletos wohnten, ist bis heute Pilgerstätte für Verliebte aus aller Welt. Kein Millimeter der Mauern im Eingangsbereich, der nicht mit Namen und Botschaften vollgekritzelt wäre, am Eisentor hängen Hunderte von Schlössern, auf denen “Jean et Amelie”, “Frank und Tania” oder “together forever” zu lesen ist.

Touristen stehen geduldig an, um sich neben Julias Bronzestatue fotografieren zu lassen, ihre Brust glänzt vom vielen Betatschen, während der vernachlässigte untere Teil ihrer Robe fast schwarz geworden ist.

Giulio Tamassia, Präsident des “Club di Giulietta”, der jährlich mehr als 5000 Briefe von Julia-Fans aus aller Welt bekommt und viele der um Julia kreisende Aktivitäten in Verona organisiert, kann sich dieses Ritual nicht erklären.

“In Florenz steht ein Bronze-Schweinchen, dem jeder die Nase streichelt. Angeblich bringt das Glück, aber wann und weshalb man damit angefangen hat, weiß kein Mensch”, sagt er.

Dafür weiß er genau, wie das mit den Briefen begann. Der erste, der an “Julia, Verona” adressiert war, stammt aus den 30er-Jahren, vermutlich als Reaktion auf George Cukors Verfilmung der Shakespeare-Tragödie.

Irgendwie fand dieser Brief seinen Weg zu Julias Grabstätte in der Krypta eines Klosters gleich hinter der Stadtmauer – ein weiterer viel besuchter Ort von zweifelhafter Authentizität.

Ein Wärter beschloss, ihn zu beantworten sowie alle anderen Briefe, die folgten. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm ein einsamer Dichter aus Verona die Korrespondenz, bis seine Identität publik wurde und er sich verlegen zurückzog.

In den 80er-Jahren bekam der “Club di Giulietta” vom damaligen Bürgermeister Veronas offiziell den Auftrag, die zumeist handgeschriebenen Liebesbriefe zu beantworten. Giulio Tamassias Tochter Giovanna und zwei weitere Club-Mitarbeiterinnen kümmern sich darum.

Einheimische laufen achtlos am Haus der Capuletos und am Ort des Julia-Kults vorbei, sie interessieren sich eher für die Auslagen von Armani-Jeans im Nachbarhaus oder für die teuren Designerklamotten von Gucci, Dolce & Gabbana und Prada, die in der Via Mazzini gleich um die Ecke verkauft werden.

Verona ist nämlich ein Einkaufsparadies, in dem Label-Liebhaber genauso auf ihre Kosten kommen wie all jene, die lieber weniger Geld ausgeben und trotzdem etwas Hübsches mit nach Hause nehmen möchten.

Für Mode, Schuhe und Accessoires bieten sich die vielen Boutiquen am Corso Porta Borsari an, in denen auch viele weniger bekannte Marken einheimischer Designer verkauft werden.

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Im Schmuckladen Perlaconme (Via Fama 6c) gibt es zauberhaften Modeschmuck aus Glasperlen, Messing und Harz, den Inhaberin Giuliana Corona Stück für Stück in Handarbeit und auch gern nach individuellem Kundenwunsch herstellt.

Die Salumeria G. Albertini am Corso S. Anastasia ist dagegen ein Dorado für Feinschmecker, die sich mit Spezialitäten der Region wie Risotto, Sopressa (eine Salami-Sorte) oder Asiago-Käse eindecken möchten.

Früher wurden Lebensmittel auf dem zentralen Marktplatz Piazza delle Erbe verkauft. Heute stehen dort kaum noch Obst- und Gemüsestände, dafür jede Menge Souvenirverkäufer und Pseudo-Künstler mit billigen Verona-Veduten.

Darüber schaut man großzügig hinweg und konzentriert sich stattdessen auf die Suche nach einem freien Tisch im “Caffè Filippini”, dem ältesten der vielen Lokalen am Platz.

Zur Aperitivo-Zeit ist dort selten etwas frei, dann macht man es den Veronesern nach, die sich mit ihrem Glas einfach irgendwohin stellen, bis die Piazza delle Erbe wie eine große Party-Location unter freiem Himmel wirkt. So ähnlich dürfte der Platz auch zur Zeit der alten Römer genutzt worden sein.

Die romanischen Gebäude am ehemaligen Forum wurden im Mittelalter durch mit Fresken verzierte Häuser und Laubengänge ersetzt.

Aus dieser Zeit stammt auch der 84 Meter hohe Lamberti-Turm, der mit einem Fahrstuhl ausgestattet ist und von dessen Spitze der Blick über rote Ziegeldächer den geschwungenen Etsch-Verlauf und die fruchtbaren Ebenen dahinter geht.

Ebenfalls auf der Piazza delle Erbe steht eine schlanke weiße Marmorsäule mit einem Löwen, der daran erinnert, dass die Stadt das ganze 15. Jahrhundert über unter venezianischer Herrschaft stand.

Noch heute ist der venezianische Einfluss in der Küche zu spüren: Klassiker aus der Lagunenstadt wie pasta e fagioli (Nudeln und Bohnen) und polenta (Maisbrei) fehlen in keinem anständigen Veroneser Restaurant, doch anstelle der in Venedig üblichen Fischgerichte werden in Verona deftige Fleischspezialitäten serviert.

Esel-Gulasch und Pferde-Steak zählen zu den kulinarischen Besonderheiten, als Inbegriff der Veroneser Kost darf der carrello del bollito gelten, ein Servierwagen mit Siedfleisch-Variationen von Schinken und Würsten über Rindfleisch und Huhn bis zu Kalbszunge und Kuhmagen.

In der liebevoll überdekorierten, dabei eleganten und stimmungsvollen “Locanda Castelvecchio” rollen Kellner mit schwarzen Schürzen den übervollen Wagen zwischen holzgetäfelten Wänden und weiß eingedeckten Tischen umher.

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Kaum ein Gast, der etwas anderes bestellt, und das Zeremoniell wiederholt sich: Kenner wissen genau, welche Stücke sie möchten, und geben präzise Anweisungen.

Mit einem scharfen Messer wird tranchiert und auf die Teller verteilt, zum Schluss kommt eine großzügige Prise grobes Salz über das Arrangement. Dazu gibt es Gemüse, Senffrüchte und die Soße pearà aus Knochenmark, geriebenem Brot, Butter, Pfeffer und Parmesan.

Ein hübscher Verdauungsspaziergang führt durch den mittelalterlichen Stadtteil um den 1187 eingeweihten Dom herum bis zum Ponte di Pietra, der ältesten Brücke Veronas.

Auf der gegenüberliegenden Flussseite sind die Ruinen eines antiken römischen Theaters zu sehen, im Sommer finden hier Konzerte, Ballett-Aufführungen und ein viel beachtetes Shakespeare-Festival statt.

Wer von der “Locanda Castelvecchio” in die andere Richtung geht, kommt über eine breite Promenade am Etsch-Hochufer bis zur Piazza San Zeno mit ihrer Basilika, die mit ihrem rosa-grauen Marmor-Interieur und einem Altar-Tryptichon von Andrea Mantegna zu den prächtigsten romanischen Kirchen Italiens gehört.

Durch den Hintereingang erreicht man den von Arkaden umsäumten Hof, der an einen verwunschenen Klostergarten mit Weinreben, Feigenbäumen und Rosenhecken anschließt.

Vor der Kirche liegt der Platz im Sonnenlicht. Um ihn herum stehen schlichte, meist dreistöckige Häuser mit hellrosa und vanillefarbenen Fassaden.

Noch trübt ein Parkplatz im hinteren Bereich das Gesamtbild, doch sobald die gigantische Baustelle gleich um die Ecke an der Piazza Corrubio zum unterirdischen Parkhaus mit oberirdischer Grünfläche geworden ist, wird dieser optische Makel verschwinden.

Italiener lassen sich von solchem Kleinkram ohnehin nicht stören. Die Hochzeitsgesellschaft hat sich auf der Terrasse des Restaurants “Al Calmiere” direkt am Platz eingefunden. Die Tische sind gedeckt, die Kellner halten eisgekühlten Wein bereit, das anschließende Festessen zieht sich bis in den Abend hinein.

Die Sonne taucht den Platz in ein warmes Licht, der Touristen-Trubel von der Piazza Bra ist weit entfernt, irgendwer hat eine Gitarre dabei. Italienische Romantik kann sehr kitschig sein – doch dies ist die Stadt von Romeo und Julia, wer zum Flittern nach Venedig fährt, ist selbst schuld.

Die Reise wurde unterstützt von Air Dolomiti.

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