Abendkleider Chiffon Große Größen

Die internationale Modewelt liegt Giles Deacon zu Füßen. Weil er so freundlich ist. Weil er mit seinen über 1,90 m die attraktivste Mischung aus Marinesoldat, Armani-Model und Riesenbaby ist. Vor allem aber, weil er Frauen aussehen lässt wie glamouröse Göttinnen. Auch wenn sie Größe 40 tragen und über 40 sind. So wie seine Mutter, die hat vier Abendkleider von ihrem Sohn im Schrank hängen. Seit der 1969 geborene Brite vor drei Jahren seine erste Kollektion zeigte und im vergangenen Jahr bei den British Fashion Awards zum “Designer des Jahres” gekürt wurde, steigen wegen ihm selbst arrogante, amerikanische Kritiker in den Flieger über den Atlantik, um seine Schauen zu sehen.

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Bis wenige Tage vor Beginn der London Fashion Week lag Deacons Team noch in den letzten Zügen der Produktion. Überall im Studio wölbten sich die Stoffbahnen, hingen Skizzen an den Wänden. Mädchen mit Stecknadeln zwischen den Lippen verbesserten letzte Details an Kleidern, und mittendrin hockte der Chef müde vor seinem übervollen Schreibtisch: Blätter mit Skizzen, daneben Magazine, i-D, Artforum und Pop, unzählige Knöpfe, seine Tasse Kaffee und in der Ecke ein riesengroßes Powerbook.

Es gab Phasen, zu Beginn des Jahres, da saß er an drei Kollektionen gleichzeitig: Der Herbst-/Winterkollektion 2007 seines eigenen Labels Giles, der eleganten, in dunklen Farben gehaltenen Kollektion für das britische Traditionshaus Daks, und zusätzlich einer limitierten Linie für das britische Modelabel New Look. Die “Gold”-Serie, für die Drew Barrymore in den figurbetont, leichten Kleidchen mit Op-Art-Drucken posierte, war so beliebt, dass sich am ersten Verkaufstag vor den New-Look-Läden lange Schlangen bildeten. Seine zweite Kollektion für Daks wird Deacon diesen Oktober in Mailand vorstellen, und da dem smarten Briten stets noch ein Hauch Energie zu bleiben scheint, entwirft er nebenher exklusive Laptops, die es demnächst in Londons Nobelkaufhaus Selfridges geben soll.

Dennoch hat Giles Deacon nicht das Gefühl ein Workoholic zu sein. Eher ist er ein Organisationsfanatiker. “Ich arbeite mit fast militärisch aufgestellten Zeitplänen, jeder weiß exakt, was seine Aufgabe ist.” Dabei ist die Atmosphäre in dem großen Studio entspannt, fast familiär. Seit über sechs Jahren arbeitet er mit seinem Team in einer ehemaligen Schule, im kreativen Osten der Stadt. Künstler, wie Glenn Brown, Fotografen und Designerkollegen teilen sich hier die Etagen. Deacon fährt mit der Hand durch ein Knäuel schwarzer Straußenfedern. Die Models trugen sie in seiner vorletzten Schau als kuriose Kopfbedeckungen, wie extreme Gesichtsbehaarung, durch die sie kaum den Laufsteg sehen konnten.

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Für seine aktuelle Herbst-/Winterkollektion wickelte er den bedauernswerten Schönen überdimensionale, grotesk grob gestrickte Schals um den Hals. “Diese schrägen Accessoires passen sehr gut zu meiner Mode, ein Freund entwirft sie für mich.” Ansonsten hält sich der ruhige Designer, der fast nie Interviews gibt, mit Auskünften über seine Inspirationsquellen eher zurück. “Vielleicht, weil ich nie wirklich sagen kann ‘Diese Kollektion widme ich Bali oder Jenseits von Afrika.’ Mir geht mehr um ein Element, einen bestimmten Stoff oder Schnitt.”

Muster laufen bei Giles Deacon so selbstverständlich über fließende, luftige Kleider, dass Drucke überdimensionaler Goldketten aussehen, als seien die Scharniere und Glieder echt. Und wer bei der Sommerkollektion 2007 genau hinschaute, konnte erkennen, dass die edlen Schmuckmotive tatsächlich subtile Fesselwerkzeuge waren, Handschellen, Ketten, Halsbänder. In der aktuellen Kollektion drängt sich bei den asymetrisch geschnittenen Lederkleidern und Oberteilen nicht zuletzt die Assoziation zerfetzter Tierhäute auf. Dabei ist der Londoner kein Freund von untragbaren Schockkreationen.

Seine Entwürfe haben immer soviel Eleganz, Qualität und Schönheit, dass auch Frauen im Alter seiner Mutter die Abendroben aus perlmuttweißem Satin, fächerartigem, dunklem Chiffon oder besetzt mit unzähligen, goldenen Nieten tragen können. “Es ist mir wichtig, dass meine Mode in letzter Konsequenz für jede Frau verständlich ist.” Und das scheint zu funktionieren, denn Giles-Kleider tragen Damen von Korea bis Kalifornien. “Nur in Deutschland sind wir noch nicht so stark vertreten”, sagt Deacon und grinst erwartungsvoll.

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Er passt in kein Mode-Klischee. So ist der Brite mit dem markanten Kassengestell weder schwul, sondern war unter anderem mit Stylisten-Ikone Katie Grand zusammen. “Noch habe ich mit Sechzehn bereits die Abendkleider für meine Großmutter genäht, wie das ungefähr jeder dritte Designer von sich behauptet.” Lieber bleibt er bei der Wahrheit, erzählt ohne Scham, dass er sich erst während seines Studiums an Londons Eliteschmiede Central St Martins College für Damenmode zu interessieren begann. “Ich wuchs sehr ländlich auf und wollte Biologe werden.” In einer seiner ersten Schauen sorgte er für Aufsehen, als seine eleganten Kostüme und Abendkleider von Linda Evangelista, Karolina Kurkova und Karen Elson präsentiert wurden. “Ich konnte ihnen anfangs noch nicht einmal den Flug bezahlen, also habe ich ihnen Kleider gegeben.”

Doch Giles Deacon ist kein “Red Carpet”-Designer, dessen Entwürfe ständig auf den Titelseiten von Promiblättern, wie Gracia und Hello! auftauchen. Viel lieber bekommt er Komplimente von “normalen” Frauen, die ihm sagen, wie gut es sich anfühlt eines seiner glamourösen Stücke überzuziehen und sich selbstbewusst in die Nacht zu stürzen. Auch würde Deacon gerne viel häufiger in Größe 44 aufwärts produzieren. “Doch lohnt sich das finanziell leider nicht.”

Als bekannt wurde, dass er für Daks arbeiten würde, war die Modeszene irritiert. “Als Phoepe Philo damals zu Chloé ging, war das für niemanden eine Überraschung, es passte perfekt. Mich reizt aber gerade die Tatsache, dass niemand erwartet hat, dass ich nun die Luxus-Damen-Linie für so ein Traditionshaus entwerfe.” Vielleicht will Giles Deacon aber auch beweisen, dass junges Design aus London nicht immer nur schrill und schnell zusammengenäht ist.

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Nach dem Studium arbeitete er zunächst bei Jean-Charles de Castelbajac in Paris und für die Mailänder Luxusmarke Bottega Veneta. “Dort begann ich Aspekte von Qualität und Perfektion bei Stoffen und Schnitten zu schätzen.” In den vergangenen Monaten fuhr Deacon immer wieder zu der Daks Produktionsstätte in einem kleinen Ort in Italien. “Dort stellen auch Etro und Tod’s ihre Kollektionen her. Die Qualität ist einfach fantastisch.”

Dass die Modewelt London gerade wieder entdeckt hat und junge Talente wie Christopher Kane, Marios Schwab oder Gareth Pugh feiert, verfolgt Giles Deacon nur am Rande. “Ich mag diese sehr jungen Einflüsse, doch stört mich diese ewige Diskussionen darum, welche Stadt nun gerade Modemetropole ist, London, Paris, New York, vielleicht Mailand?” Er lebt und arbeitet gerne in London, genießt die Vielfalt der Kulturen, doch gefällt ihm die Betitelung ‚Londoner Designer’ nicht sonderlich. “Eher bin ich ein Designer, der in London lebt und dessen Kleider bald einmal hoffentlich alle Frauen dieser Welt tragen werden.”

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