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Anouschka ist eine Frau, die aus vielem ein Geheimnis macht. Nur aus einer Sache nicht: nämlich, dass sie selbst gern eines bleibt. Das fängt mit ihrem Namen an: Anouschka. Punkt. Einen Nachnamen brauche sie nicht. Genauso wenig wie ein Alter. Es spiele keine Rolle. Denn das Modeln, durch das die Französin in den 80er- Jahren Berühmtheit erlangte, hat sie längst an den Nagel gehängt. Hingegen nicht die Mode. Die hängt heute in ihrem Archiv.

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Rund 30 Jahre nachdem Anouschka für Designer wie Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent oder Rei Kawakubo über die Laufstege schritt und für Fotografen wie Helmut Newton und Robert Mapplethorpe posierte, ist sie nicht mehr nur für ihre dunklen Mandelaugen, die hohen Wangenknochen oder die stolze Nase bekannt. Sondern für ihre Sammlung aus Abertausenden historischen Kleidern und Accessoires von den 20er-Jahren bis zur Jahrtausendwende. Darunter Raritäten von Chanel, Balenciaga, Alaïa, Hermès, Comme des Garçons, Christian Dior und vielen mehr. Aber auch einmalige und schwer aufzutreibende Entwürfe von Madame Grès, Madeleine Vionnet oder Elsa Schiaparelli findet man in den drei jeweils 260 qm großen Appartements in der Pariser Avenue du Coq, die – kurios auch das – kein Taxifahrer auf Anhieb kennt. Vor langer Zeit wurde die Sackgasse privatisiert, fortan von einem schweren Eisentor abgeschirmt und von steinernen Teufelsköpfen bewacht.

Ihre Leidenschaft für Mode sei, anders als anzunehmen, nicht durch das Modeln entfacht worden. Dies sei immer nur Mittel zum Zweck gewesen: „Ich arbeitete als Mannequin, weil es einfach war. Weil ich damit Geld verdiente, um antike Kleider zu kaufen.“ Ihr Interesse dafür sei schon eher geweckt worden, nämlich, als sie gerade mal vier Jahre alt war. Auf dem Dachboden fand sie einen Koffer ihrer Großmutter, der mit glitzernden Kleidern aus den 20er-Jahren gefüllt war. „Sie waren verziert mit Perlen, Pailletten und Strass“, erinnert sie sich. Damit angetan lief sie durch den Garten und ließ sie in der Sonne funkeln.

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Heute, bekleidet mit schwarzen Lederhosen, Rollkragenpullover, Bikerboots und klingelndem Silberschmuck, bewegt sie sich mit katzenhafter Geschmeidigkeit durch ihr prall gefülltes Archiv. Fabelhaft auch dieser Ort: Der Eingangsbereich ist gesäumt von Schuhen, dahinter, entlang der Wände und bis unter die mit Stuck verzierten Decken, hängen Roben, Mäntel, Jacken, Kostüme, Kimonos, Röcke, Bustiers. Mannshoch stapeln sich Pullover, Pappkartons lagern wie Inseln in der Mitte der Räume, in einer Ecke schichten sich Hüte groß wie Wagenräder. Und wo man auch hinschaut: Gürtel, Gürtel, Gürtel. Ein heilloses Durcheinander – möchte man meinen. Doch jedes Teil ist katalogisiert, jede Box beschriftet, die Kleider nach Designern oder Jahrzehnten sortiert. Hier geht nichts verloren.

Der Begriff „Vintage“, mit dem man Anouschka in der Modebranche mittlerweile verbindet, gefällt der Pariserin überhaupt nicht: „Heute ist doch alles gleich Vintage, was nicht mehr in aktuellen Kollektionen zu finden ist. Das Wort bedeutet nichts mehr.“ Sie bevorzuge die Bezeichnung „antique clothing“ für ihre historische Sammlung, die ein Stück Kostümgeschichte ist. Letztere, so Anouschka, sei das A und O für jeden Modedesigner. Ein Grund, weshalb die studierte Kunsthistorikerin und Philosophin, wenn es ihre Zeit erlaubt, Studenten in diesem Fach unterrichtet. Mindestens die Stilrichtungen und Fertigungstechniken des 20. Jahrhunderts sollten Modemacher kennen. Auch, um zu wissen, was schon mal gemacht worden ist: „Alles ist eine Wiedergeburt der Geschichte.“

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Anouschka, deren Figur die Jahre nichts anhaben konnten, trägt nur selten Dinge aus dem Archiv. Wenngleich sie eine der wenigen Frauen ist, denen die kostbaren Hüllen überhaupt passen: „Ich kaufe fast ausschließlich kleine Größen. Ein Kleid in Größe 46 hat für mich nicht den gleichen Reiz wie eines in 34. Auch wenn es ansonsten hübsch ist. Manchmal finde ich das selbst albern, aber ich kaufe eben nur das, was mir gefällt.“

Deshalb schaffe sie auch keine reinen „Investitionen“ an. Ihr gefalle auch nicht das Spekulieren mit zeitgenössischer Kunst, obgleich sie ein gewisses Gespür dafür hat. Ihr kreativ-chaotisch eingerichtetes Büro steht voller Kuriositäten, die echte Sammler vermutlich professionell einlagern würden. Anouschka indessen benutzt sie als Inventar.

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Ihre Kleider aber werden nur für bestimmte Zwecke aus dem Archiv geholt. Etwa, wenn sie von Filmproduktionen angefragt werden. Oder von Museen für Modeausstellungen. Aber in erster Linie dient die Sammlung Designern, die nach Inspiration für neue Kollektionen suchen und hier gerne mal etwas ausleihen. Momentan seien die 40er-Jahre sehr gefragt. Auch während des Schaffensprozesses berät Anouschka Modemacher, die ihren persönlichen Geschmack schätzen. Aber vor allem auch ihre Gabe, sich in Marken hineinzudenken. Welche Häuser das sind? Auch hier ist Madame wieder höchst verschwiegen, muss es sein. Denn die Labels geben ihr gegenüber Geheimnisse preis, sprechen frei über Inspirationen. Aber, so viel verrät sie dann doch, es seien immer nur die ganz großen Marken. Den Kleinen fehle es, wie das immer so ist, eben meist am Geld.

Alles, was Anouschka verdient, investiert sie in neue Stücke. Früher kaufte sie vieles auf Märkten, heute reist sie um die Welt. Wenn sie jemand aus Buenos Aires mit der Botschaft anruft, er habe Haute-Couture-Kleider aus den 40er-Jahren, dann fliegt sie dorthin. Auf der Jagd nach Raritäten scheut sie keine Mühe. Und auch keinen Preis: „Wenn ich für einen Monat lang nur Reis essen kann, um mir ein seltenes Kleid zu leisten, dann esse ich eben Reis.“

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Häufig wird sie auch von älteren Damen kontaktiert, die ihr Kleider zum Kauf anbieten oder gar schenken. Denn sie wissen, dass Anouschka sie niemals verkaufen würde. Häufig seien diese Begegnungen ganz wunderbarer Natur, denn die Sammlerin bekomme nicht nur ein Kleid von den Frauen, sondern ein Teil ihres Lebens. Dabei hört sie dann die erstaunlichsten Geschichten, wann und wo das Gewand getragen worden ist und was sich an diesem Tag ereignete. „Ah, bon“, holt sie aus, wie es nur eine Französin kann, und beginnt zu erzählen: „Einmal lernte ich eine Dame kennen. Sie war 80 Jahre alt und hatte beinahe ihr ganzes Leben im Atelier von Christian Dior zugebracht. Ebenso wie ihr Mann. Ich lud sie ein, mich einmal in meinem Archiv zu besuchen, um sich meine Couture-Kleider von Christian Dior anzuschauen. Sie kam gemeinsam mit einer Freundin und auf einmal begann sie zu weinen. Und sagte immer wieder fougère, fougère, fougère. Zitternd zeigte sie auf ein einprägsames Kleid mit einem Farn-Druck und ich hatte Angst, sie erleide gerade einen Herzinfarkt. Stattdessen wendete sie das Kleid und auf dem Etikett im Inneren kam ihr Name zum Vorschein. Sie hatte es genäht. Solche Momente sind überwältigend.“

Was eines Tages mit ihrem Archiv geschehen wird? Kinder, die es weiterführen könnten, hat sie nicht. Und es einem Museum zu stiften, so viel steht fest, komme nicht infrage. Denn hier verschwänden Kleider oft auf ewig in den unendlichen Tiefen der Tresore, in der Dunkelheit. Ein Schicksal, das sie für ihre Lieblinge nicht vorsieht. „Meine Kleider sollen immer am Leben bleiben.“

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